Как починить кулер в блоке питания. Чистка компьютера и мелкий ремонт системы охлаждения

Нашёл в своих железках пару стареньких вентиляторов и решил разобрать их, чтобы посмотреть как они устроены. К тому же раньше никогда ещё не доводилось разбирать такие вентиляторы полностью. Всё время ограничивался обычным отклеиванием наклейки, выниманием пробки и доливанием пары капель масла на подшипник. Оба эти вентилятора из двух разных блоков питания, один на 120 мм, второй 80 мм. Но и на корпус системного блока крепят точно такие же, для нагнетания в него холодного воздуха или же для откачки горячего. Так что на примере этих, вы сможете провести профилактику своим вентиляторам.

Думал сделать обзор на оба вентилятора, как никак маленькому вентилятору около 15 лет, но в последствии выяснилось что конструкция у них практически одинаковая. Отличия заметны разве что в размере и форме корпуса, крыльчатки и платы двигателя. Поэтому опишу процесс разборки на большом вентиляторе (120мм).

Для начала отклеиваем наклейку, под которой прячется резиновая пробка.

Отвёрткой или чем то острым, подковыриваем и вынимаем пробку.

Под пробкой виднеется металлическая ось крыльчатки, на которую одета разрезная, белая, пластиковая стопорная шайба. Если её плохо видно из-за старой смазки, то протрите её ватной палочкой.

Вставляем узенькую отвёртку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов чтобы кольцо раздвинулось. После чего поддеваем отвёрткой кольцо и снимаем его с оси крыльчатки. Во время этого процесса, шайба может запросто выстрелить и укатиться куда нибудь, как правило в самое труднодоступное место, под стол, диван, плинтус и т.д.

После извлечения стопорного кольца, снимаем с оси резиновое колечко.

Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, при этом её слегка будут удерживать магниты, которые вмонтированы в корпус крыльчатки.

Снимаем ещё одно резиновое кольцо, с основания оси крыльчатки.

На этом можно сказать, разборка завершена. Очищаем всё от пыли и старой смазки.

Собственно, сама рамка с двигателем.

Так же тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. При желании можете снять плату с обмотками двигателя, правда для чистки и смазки это не обязательно. В моём случае она легко снялась с обоих вентиляторов, но под платой я обнаружил следы клея. Так что возможно у вас так просто не получится её снять.

Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца на дно и сверху.

Стопорное кольцо удобно осаживать пинцетом сразу с обоих сторон.

Если вентилятор у вас сильно изношен (шумит, стучит, дребезжит при работе) то лучше сразу заменить такой вентилятор на новый. В противном случае, смажьте ось крыльчатки густой смазкой (солидол и т.д.) перед установкой её на двигатель. У меня же этот вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а уже потом смазал моторным маслом ибо оно жидкое и всегда заполнит собой все щели.

Подаём иглой масло на кольца и ось крыльчатки, шприц в этом плане незаменим. При этом крыльчатку можно вращать периодически руками, тогда маслу легче будет проникать внутрь. Много лить масла не следует (достаточно 3-5 капель) так как всё лишнее всегда найдёт дырочку и в последствии будет собирать на себя пыль и обрастать мхом или же разлетаться с лопастей по всему системному блоку. Здесь конечно всё зависит от размеров вентилятора, большому нужно больше смазки, ну а маленькому соответственно меньше.

Затыкаем пробку. Если эту площадку для наклейки случайно залили маслом, то нужно протереть её растворителем или уайтспиритом, так как на масло эта наклейка больше не приклеится. Саму наклейку можно заменить скотчем, если старая пришла в негодность.

В принципе с профилактикой всё. Подключаем, проверяем, затем в зависимости от результатов испытаний, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Или же выбрасываем его и идём в магазин за новым вентилятором, если при разборке окончательно ушатали свой старый вентилятор. Конструкции вентиляторов бывают разные, как на подшипниках скольжения, как в моём случае, так и на подшипниках качения (шарикоподшипник), но общий принцип разборки думаю у них схож.

Послесловие

Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.

Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.

Вентиляторы блока питания периодически выходят из строя или начинают работать медленнее, чем раньше, что влияет на общую производительность ПК. Ремонт вентилятора при этом стоит денег, да и поход к специалистам занимает время. Выход из этой ситуации есть. Вентилятор можно починить самостоятельно, не прибегая к использованию отвертки.

Материалы

Для починки вентилятора ПК вам будут нужны:

• туба с маслом для швейных машин;
• канцелярский нож.

Шаг 1. Разобраться в сути поломки

На приведенном фото вентилятора вы можете увидеть стандартную втулку подшипника вентилятора. При вращении его вал скользит благодаря очень тонкому слою смазки. Она в свою очередь удерживается резиновой втулкой, которая находится под наклейкой. Ряд вентиляторов и вовсе не имеют подобной втулки, и наклейка клеится просто поверх слоя смазки. Проблемы в работе вентилятора начинаются тогда, когда слой смазки высыхает частично либо полностью.

Традиционный способ ремонта предполагает разбор блока питания и снятие самого вентилятора. После этого снимается наклейка, втулка, наносится новый слой смазки и после все ставится в обратной последовательности на место.

Сложность заключается в том, что все внутренности блока питания соединены между собой проводами и работа, не смотря на простоту описания, предстоит затратная по времени.

Шаг 2. Проверка, сработает ли лайфхак

Есть и более простой способ нанести смазку для вентилятора, но он подойдет не для всех блоков питания.
Загляните на заднюю панель своего и если у вас имеются четыре отверстия в самом центре области крепления вентилятора, как показано на фото, значит, у вас все получится. Если же нет, придется идти сложным путем.

Шаг 3. Нанесение смазки

Для нанесения смазки вам нужно будет взять тубу и масло для швейных машин. Моторное масло использовать не нужно. Его слой будет слишком толстым для вентилятора блока питания.

Чтобы нанести масло понадобится сама туба с иглой или тонкий кондитерский шприц. Наконечник тубы вам придется обрезать под большим углом так, чтобы он напоминал кончик обычной иглы.

Введите иглу в центральное отверстие области крепления вентилятора, проткнув наклейку и резиновую втулку. Если последней нет, тогда быстро вытащите иглу обратно, так как масло быстро растечется по поверхности. Если она есть, тогда выдавите немного масла и также достаньте иглу. Сразу после этого включите питание, чтобы вентилятор равномерно разнес смазку по поверхности и снова начал работать, как прежде.

Увеличение акустического шума, исходящего из системного блок компьютера обычно связано с нарушением работы вентиляторов (кулеров) охлаждения процессора, видеокарты или установленных в корпусе системного блока. Сначала шум появляется в момент включения компьютера и через пару минут исчезает. Шум пропадает, так как смазка на оси крыльчатки от ее вращения разогревается, делается более жидкой и проникает в подшипник. Но со временем шум становится постоянным, так как вся смазка израсходовалась. Если появился шум, необходимо срочно смазать подшипник кулера, иначе он износится и придется заменять кулер новым .

Смазывать подшипники кулера нужно машинным маслом. Пробуя разные смазочные материалы, опытным путем я нашел лучшую для подшипников кулеров смазку заводского или самостоятельного приготовления. Если нет под рукой никакого масла, то сгодится пара капель моторного масла, взятая со щупа проверки уровня масла в двигателе автомобиля.

Смазка подшипников качения (шариковые) и скольжения кулера не всегда приводит к успеху, если шум идет из-за физического износа оси, втулки, обоймы и шариков. В этом случае добиться положительного результата получится только на короткое время. Если же кулер шумит или медленно вращается (кстати, одна из причин замедления быстродействия компьютера и зависания в целом в результате перегрева процессора) из-за высыхания или запустения смазки, то новая смазка продлит срок эксплуатации кулера, как минимум вдвое.

Как разобрать кулер компьютера

Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково. Только отличаются способом крепления, габаритными размерами и производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии.

Чтобы смазать кулер его необходимо снять с радиатора и разобрать. Без снятия кулер смазать невозможно, так как сторона доступа к месту смазки обычно прижата к радиатору. На радиатор процессора кулер зачастую крепится на защелках, которые на первый взгляд незаметны. Об одном из распространенных вариантов крепления кулера на радиатор процессора можете почитать в статье «Как снять кулер с радиатора процессора» .

Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем. Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно.

В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена с натягом.

Крыльчатка в корпусе кулера удерживается плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси. Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять.

Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз незаметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза.

Делать эту операцию надо осторожно, чтобы не поломать и не потерять шайбу. Случается она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена.

Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка. С ее оси снимается еще одно резиновое колечко.

У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него.

Как смазать кулер

Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке.

Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.

Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчатые и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания.

Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера

Для приготовления графитной смазки нужно взять несколько капель синтетического машинного масла и добавить в него порошок графита. Тщательно перемешать до однородной массы. Должна получиться графитная смазка густой консистенции.

Графит для приготовления смазки кулера можно получить, сточив об мелкую наждачную бумагу грифель простого карандаша, или щетки от коллекторного электродвигателя. Некоторые щетки сделаны из смеси графита и угля. Поэтому если Вы не уверены, что щетка графитная, то лучше такую щетку не использовать. Конечно, лучше всего применять для смазки графитную промышленного изготовления.

Из чего изготовить разрезную пластиковую шайбу
Где найти для замены резиновое кольцо

По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров. Его советы мне понравились, полагаю, что они пригодятся многим, кто столкнется с ремонтом кулера.

✔ Если потерялась или поломалась разрезная пластиковая шайба, то её можно сделать из пластиковой карты проездного билета, главное подобрать карту подходящей толщины. Подойдут и визитки, которые изготовлены из такого же материала.

✔ Если рассыпалось, порвалось или потерялось резиновое кольцо, то его донором может послужить газовая зажигалка. Подходящее по размеру резиновое кольцо в ней есть под клапаном. В разных моделях зажигалок кольцо разной толщины, так что надо подобрать подходящее. Если попалось кольцо толще, чем надо, то его нужно установить на низ оси крыльчатки, а под фиксирующую шайбу подложить то, что ранее стояло на оси крыльчатки снизу.

Обычно внутри системного блока устанавливается минимум два кулера, один из которых накрывает процессор, а второй отвечает за выдув воздуха из корпуса. Каждый такой вентилятор имеет свои особенности и в принципе работы, и в строении, однако в целом их конструкция очень схожа. Как и любой подобный механизм, кулер со временем начинает работать хуже или вовсе ломается. В связи с этим появляется надобность в разборке данного оборудования. Давайте детально разберем поставленную задачу.

Разбираем компьютерный кулер

Как правило, компьютерные кулеры не отправляются в ремонт, поскольку они стоят относительно дешево и рациональнее будет прибегнуть к полной замене комплектующего. Чаще всего разборка необходима тогда, когда требуется смазать механизм для нормализации вращения ротора. Поэтому дальнейшие инструкции будут ориентированы именно под эту цель.

Сразу хочется отметить, что существуют процессорные кулеры, которые не разбираются. Вы поймете это при попытке добраться до самого механизма, столкнувшись с цельной пластиковой оболочкой. В таком случае смазывать вентилятор становится сложнее. Мы рекомендуем после получения доступа к вентилятору (далее мы расскажем о том, как это сделать) перевернуть его задней стороной и проделать в пластике точно по центру отверстие небольшого диаметра, куда можно было бы залить масло. Вы не нанесете вред составляющим устройства и выполните нужную процедуру.

Сейчас давайте приступим непосредственно к работе с разборными кулерами.

1. Если вы имеете дело с процессорным кулером, сначала его потребуется извлечь из корпуса. Детальное руководство по этой теме читайте в другом нашем материале по следующей ссылке.
2. При надобности снимите основную вертушку с охлаждающей пластины, если таковая присутствует.



3. Получив доступ к лопастям, нужно проникнуть внутрь самого механизма. Для этого снимите наклейку и при помощи подручных средств вытащите резиновую заглушку, располагающуюся по центру.



4. Теперь осуществляется демонтаж крыльчатки. Однако она удерживается небольшой шайбой, поэтому найдите подходящее средство, чтобы аккуратно открутить этот элемент.



5. Вам будет трудно определить место разреза шайбы без иголки. Воспользуйтесь ею, чтобы пройтись по поверхности шайбы. Так вы отыщете разрез, сможете через него поддеть диск и он сам выпадет из посадочного места. Выполняйте этот шаг с особой осторожностью, чтобы не повредить и не потерять шайбу, поскольку без этого элемента вентилятор не заработает, придется приобретать новый.



6. Под шайбой находится резиновое кольцо, в большей мере выполняющее защитное и стабилизирующее свойство при вращении лопастей. Извлеките эту прокладку и после этого сможете вынуть саму крыльчатку. Если ваш кулер проработал достаточно долгое время, резинка будет повреждена или изношена. Избавьтесь от нее, однако не забывайте, что вентилятор скоро придется заменить. Без такого кольца лопасти будут шуметь даже при вращении не на полной мощности.

Поздравляем, вы получили доступ к подшипнику и дальнейшее смазывание должно пройти без каких-либо трудностей. Сборка кулера осуществляется в обратном порядке. Не забывайте установить обратно резинки. С креплением обычного вентилятора разобраться будет не сложно, а в ситуации с с процессорным советуем обратить внимание на статью по следующей ссылке.

Каждый обладатель современного компьютера рано или поздно сталкивается с проблемой плохой работы системы охлаждения ПК. Под системой охлаждения я подразумеваю кулер процессора и вентиляторы в системном блоке компьютера или ноутбука.

В чем проявляться плохая работа системы охлаждения ПК

• Недостаточное охлаждение процессора — компьютер перегревается, что во многих случаях приводит к выключению ПК при нагрузке.
• Кулер и вентиляторы постоянно вращаются на максимальных оборотах, наиболее часто это происходит на ноутбуках, а если ноут еще и поношенный, то сопровождается весь процесс приличным гулом.
• Кулер и вентилятор постукивают, трутся или цепляются лопастями при запуске компьютера. Чаще всего трение проходит после лехкого постукивания или смены наклона(например при небольшом наклоне системного блока).

Причины плохого охлаждения компьютера и ноутбука

• Сильно изношенные кулер или вентилятор;
• Радиатор процессора и кулер забит пылью и другим мусором;
• Высохшее масло в кулере и вентиляторах;
• Масло впиталось в вовремя не очищенную пыль, следовательно, как и в предыдущем пункте кулер и вентилятор работает на сухую.

При первых проявлениях неисправности системы охлаждения требуется немедленный осмотр ПК, так как постоянно поддерживающаяся высокая температура действует пагубно не только на сам процессор, но и на окружающие комплектующие компьютера такие как: видеокарта, оперативная память, а в первую очередь материнская плата.

С проявлениями и причинами мы разобрались, приступим к ремонту…

Ремонт вентилятора и кулера компьютера

Первая и основная причина некорректной работы кулера и вентилятора, таких как трение лопастей, шуршание и легкий гул — это высохшая смазка или впитывание ее в вовремя не очищенную пыль. Без смазки детали вентилятора быстро изнашиваются и приходят в неисправность, но если причину устранить своевременно и в начале проявления, то можно продлить работу кулера еще на долгое время. Конечно если способ не поможет в случае сильного износа деталей, то кулер или вентилятор придется заменить.

С нижней стороны вентилятора, по центру есть отверстие , которое предоставляет доступ к валу . Это отверстие как правило, закрыто резиновой или пластмассовой заглушкой , а сверху заклеено наклейкой . Иногда, заглушки нет, а отверстие заклеено только наклейкой, а ещё реже случается, что нет и самого отверстия, такое иногда встречается на кулерах для процессоров и видеокарт.

Наклейку нужно снять, а заглушку удалить (если она есть), подковырнув острым предметом (нож, шило). Если вам попался кулер, у которого просто нет данного отверстия, то вам придётся его просверлить шуруповёртом. Диаметр отверстия должен быть не больше 6 мм. Колупать отверстие острым предметом (вместо сверла) крайне не рекомендуется, так как, внутренние кромки нового отверстия завернуться во внутрь и могут стопорить вал, и к тому же, это увеличит вероятность попадания “опилков” внутрь кулера.

После получения доступа к валу кулера, необходимо нанести туда несколько капель машинного масла. Сделать это можно шприцом или любым тоненьким предметом (спичка, иголка, шило). Снова установить заглушку и наклеить наклейку.

Если у вас кулер с РЕЗИНОВОЙ заглушкой, или вообще без заглушки (только наклейка), то вы можете их не снимать, а смазать вал кулера шприцом, проткнув наклейку и резиновую заглушку иголкой и впрыснув масло.

В некоторых моделях вентиляторов и кулера придется снять небольшое стопорное кольцо валу вентилятора, а затем капнуть масло либо заложить немного смазки.

В некоторых случаях можно использовать вместо масла другие более густые автомобильные и машинные смазки, главное чтобы смазка была высокотемпературного использования. Использовать следует минимальное количество смазки — это все таки не автомобильный стартер.

После такого “ремонта”, кулер ещё проработает от одного месяца до пары лет – всё зависит от его качества, качества масла, и степени загрязнения.

Очистка компьютера от пыли

Во-первых , запыление ПК резко поднимет температуру всех деталей (видеокарты, процессора, винчестера, БП), вероятность их перегрева и последующего сгорания повышается.
Во-вторых , механическая пыль, как это странно не звучит, очень опасна для человеческого организма, особенно для детского.
В-третьих , очищенный компьютер в 95% случаев издает гораздо меньше шума, чем запыленный.
В-четвертых , попадание пыли в детали компьютера многократно повышает скорость их износа.
В-пятых , чрезмерное запыление БП может привести к намагничиванию пыли, последующему перегреву частей БП, следовательно их оплавлению, замыканию платы, выгоранию частей материнской платы, «бесперебойника», сетевого фильтра и много чего еще.
В-шестых , намагниченная пыль способствует выходу напряжения на корпус компьютера, что может вызвать поражение электрическим током, при контакте с системным блоком. Я думаю, этого уже хватит, чтобы принять решение!

Очистка корпуса и важнейших деталей компьютера

Приступим, пожалуй! Отключите все провода от системника, достаньте его из под стола (со стола) или где он у Вас запрятан, поставьте передней частью к себе (та часть, где открывается дисковод) и… идите за отверткой. Уже взяли? Отлично, первым делом нужно снять левую боковую крышку (левую, когда стоите лицом к передней части системника). Обычно она крепится двумя болтами с задней стороны системного блока. Скорее всего, после выкрутки болтов понадобиться какое-либо усилие — подвинуть крышку назад, подвинуть ее вниз или еще куда-то. Просто на крышках делают выступы, которые попадают в пазы системника, вот из этих пазов крышку и надо выдвинуть. Не стоит просто тащить ее на себя, слушая хруст креплений.

После того, как Вы сняли крышку, перед Вашими глазами откроется примерно такая «чудная» картина. За исключением различий в деталях и количестве пыли.

Особое внимание уделите маленьким черным, серым, синим и другим цилиндрам, бочонкам, квадратикам, прямоугольникам и разъемам с торчащими железными штырьками — все это ни в коем случае нельзя погнуть, сломать, сдвинуть, пошатать и прочее. Если это сделать, то чистка ПК обернется для Вас заменой материнской платы или еще чего-нибудь дорогого.

Кроме аккуратности поможет в этом деле правильный подбор инструментов для чистки ПК от пыли . Например, используйте пылесос, при нем должна быть короткая гибкая ручка (для доступа ко всем углам системника) с двумя насадками — узкой жесткой (пластиковой) и узкой мягкой (щетка). Не повредит иметь пару разных не нужных зубных щеток — одну жесткую, вторую мягкую. Запаситесь сухими салфетками, ватными дисками, в некоторых случаях понадобится что-то вроде жидкости для снятия лака (при удалении сильно засохших кусков термопасты). Возможно, Вы удивитесь, но с помощью этих нехитрых инструментов можно легко очистить свой ПК от пыли практически идеально.